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旗袍姿势 “九翘三弯”为的谁?

作者:皮皮的爸爸 2016-02-21 02:12 来源:简书 编辑:美朵

文章摘要
“三绺梳头,两截穿衣。”这是中国古代女子的代名词。民国旗袍的出现,将中国等级森严的冠服制度抛于脑后。同时,旗袍首次将中华女性身体的曲线张扬于外:头、肩、胸、颈、腰、腿、臀及手足“九翘”,配之以领、衣襟、衣角的“三弯”,尽显体态的曲线之美。还记得《琵琶行》中的名句“江州司马青衫湿”吗?江州司马为什么穿的是青衫?原来,唐贞观四年和上元元年两次下诏颁布服饰颜色和佩带的规定,江州司马这一低品级官职,只能穿着青衫。朱熹在《朱子语类》卷九一中说:“衣服无章,上下混淆。”中国的冠服制度,首先是等级的符号。“白衣”、“苞

“三绺梳头,两截穿衣。”这是中国古代女子的代名词。

民国旗袍的出现,将中国等级森严的冠服制度抛于脑后。

同时,旗袍首次将中华女性身体的曲线张扬于外:头、肩、胸、颈、腰、腿、臀及手足“九翘”,配之以领、衣襟、衣角的“三弯”,尽显体态的曲线之美。

此旗袍非彼旗袍

民国旗袍终结冠服制度

还记得《琵琶行》中的名句“江州司马青衫湿”吗?江州司马为什么穿的是青衫?原来,唐贞观四年和上元元年两次下诏颁布服饰颜色和佩带的规定,江州司马这一低品级官职,只能穿着青衫。

朱熹在《朱子语类》卷九一中说:“衣服无章,上下混淆。”中国的冠服制度,首先是等级的符号。“白衣”、“苞头”、“皂隶”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”等,都是历朝历代代表某种地位和身份的名词。

据文献记载和出土文物分析,冠服制度初步建立于夏商时期,到周代已趋于完善,春秋战国之交被纳入礼治。《中国历代服饰》一书记载:秦汉巾帻色“庶民为黑、车夫为红,丧服为白,轿夫为黄,厨人为绿,官奴、农人为青”。封建时代最后一个朝代——清朝,则将服饰的等级之别细分到了极致,雍正皇帝赐死年羹尧,就有擅用鹅黄荷包、穿四衩衣服、纵容家人穿补服的罪状。那时,长袍的开衩数量是官吏士庶开两衩,皇族宗室开四衩。而同样是黄色,皇太子用杏黄色,皇子只能用金黄色。

清朝旗女的旗袍,仍被桎梏在传统的冠服制度中。旗女所穿的长袍,等级分明,制度浩繁。袍里面穿裤,礼服袍还要加马蹄袖和繁复的装饰与附件。在清朝统治阶级“男从女不从”的高压政策下,汉人女子仍沿袭上千年的“两截穿衣”。“两截穿衣”最早可追溯至秦、汉时代。当时,中国的服装就形成了两个体系,一是上衣下裳(或裤),二是“深衣”,亦即所谓袍服。袍服多为上层阶级采用,下层民众则多采用上袄下裤。

当时,清代汉族女裙种类繁多,如百褶裙、凤尾裙、月华裙、马面裙、裥干裙等。作家张爱玲在《更衣记》中曾对此记述道:“发源于满洲的旗装自从旗人入关之后一直与中土的服装并行着的,各不相犯,旗下的妇女嫌她们的旗袍缺乏女性美,也想改穿较妩媚的袄裤,然而皇帝下诏,严厉禁止了。”

辛亥革命废除帝制,创立民国,剪辫发、易服色,把冠服等级制度送进了历史博物馆。上世纪20年代,女人穿上了长袍,且颇有些男人长袍马褂的味道。《更衣记》中说道:“五族共和之后,全国妇女突然一致采用旗袍,倒不是为了效忠于清朝,提倡复辟运动,而是因为女子蓄意要模仿男子……初兴的旗袍是严冷方正的,具有清教徒的风格。”

旗袍引发的女装革命即将诞生。

“有伤风化”与“推陈出新”

旗袍演变稍不留神就落伍

古代服装多用平面裁剪,其裁制一直采用直线,胸、肩、腰、臀完全平直,并不强调人的身体曲线及性别特征。而古人的审美观中,美不美主要是脸,人体曲线的肩、胸、腰、臀等被压在层层的衣衫底下。

上世纪20年代,西方思潮涌入中国,西方的审美情趣中的曲线之美,引发了旗袍式样的变革。旗袍在长短、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面展开“较量”。

到1929年,长短适中的旗袍开始变短,下摆上缩至膝盖,袖口变短变小。后来又有校服式旗袍,下摆缩至膝盖以上1寸。1931年后旗袍又流行变长,下摆下垂。一度,旗袍长度发展到极点,袍底落地遮住双脚,称为“扫地旗袍”。

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